Тормозная система

Что не устраивало в тормозах.

Первое и самое главное - тугой ход и даже заклинивание рабочих поршеньков по причине отсутствия заводских ( и вообще толковых) манжет. Из-за этого не растормаживались до конца колеса, был «тяжелый» ход и повышенный расход топлива. Манжеты ставил от каких-то станков ( покупали на рынке) вроде бензомаслостойкие, а на практике через пару месяцев начинали разбухать. Тем более «маленько» не подходили по внешнему диаметру, были почти вровень с поршеньком. Из-за этого не было запаса на разбухание и, как следствие , наступало через какое-то время подклинивание. Главный тормозной был на « троечку». Мог ещё и поработать, но все равно- рано или поздно встала бы проблема с манжетами. Поэтому решил заменить и его. Перевести всё на отечественное, чтобы в дальнейшем не было проблем с запасными частями.

Что было сделано.
Главный тормозной купил от УАЗа, без бачка. Заказал диск переходника токарю ( обошёлся в 5000 рублей белорусских) Чертёж не сохранился. Смысл в том, что главный крепится к переходнику, а переходник к кронштейну на раме. Получается два болта в одну сторону, два в другую. Шляпки болтов каленые, с прорезью под отвертку, садятся в потай. Некоторые разрезают на половину кронштейн и широко его разводят. Я считаю это путь лентяя.(Это видимо про меня - админа сайта...Согласен) Не всегда легкий путь бывает хорошим. Итак, главный поставил и он вписался практически как родной. Немного перегнуть трубки пришлось и тормозные цилиндрики можно подключать.

Теперь о рабочих цилиндриках. Подобрать не пробовал, да и не видел смысла их менять. Сами они практически вечные, главное было решить с манжетами. По наружному диаметру идеально подходят Волговские. Вот на них и остановился. Итак рабочие манжеты от Волги. Родные поршеньки, понятное дело пришлось доработать.

Расточил посадочную канавку по толщине манжеты, с натягом где-то в 0,5 мм.. Я растачивал дома, на самодельном токарном станке. Кромки зашлифовал мелкой наждачной бумагой, чтобы при одевании не повредилась манжета. Растачивал со стороны рабочей кромки манжеты. Манжеты по диаметру внутреннему больше, чем нужно, садятся свободно на цилиндрик. Так как метал нарастить в домашних условиях трудно, то пришлось применить самый простой способ, подмотал тонкой изолентой. Изолента тоже обрезается по ширине канавки. Я намотал с малым натягом, посадил манжету, а внутренний край ( не рабочую кромку!) аккуратно опресовал отверткой внутрь. Этим достигается дополнительное уплотнение по внутреннему диаметру. Манжета села плотно, как здесь и была.

Уплотнительные кольца шлифанул наждачкой , чтобы поршеньки входили по легче , но с небольшим усилием. Для чего их чуть-чуть как-бы потанил. Как показала практика, эти кольца тоже помогают туго ходить поршенькам. Конечно, если у Вас заводские уплотнительные кольца , то это делать не нужно. Но и проверить не помешает.

Пружины тоже Волговские ( имеется ввиду стяжные колодок). Чтобы их качественно поставить ( без перекоса , с правильным натягом), потребуется сварка, болгарка, электродрель и смекалка. Необходимо замерять по месту, на колодки задние верхние наваривать скобу, немного срезать цилиндр. В общем это дело трудоемкое и довольно точное. Но решаемое. Если есть запасные пружины оригинальные, или на машине стоят хорошие, пропустите эту операцию У меня запасных не было, а те, которые стояли на машине, были изрядно повреждены коррозией, не исключена была возможность разрушения какой-либо при работе.

По сборке.
Поршеньки и цилиндры смазал касторовым маслом. Чтобы не повредить кромки манжет об острые края отверстия под жидкость, ставлю поршеньки каждый со своей стороны. Кто не понял, поясню. Манжета как бы сопротивляется входу в цилиндр, так при установке многие проталкивают поршень через весь цилиндр. В результате манжета может и повредиться о кромку отверстия.(Подтверждаю этот факт)Дальше сборка вся , как обычно. Ставлю колодки, пружины, надеваю барабан. Единственное, немного труднее заводских ставятся переделанные пружины .

Езжу уже больше года после переделок. Всё функционирует нормально, тьфу, тьфу, тьфу! Но есть проблема с ручником. Она заложена конструкторами с моей точки зрения. Трос, в месте входа в тормозной щит, изгибается в нескольких плоскостях. Надо переделать вход так, что бы трос изгибался минимально. Сам ручник очень эффективный, на «юз». Когда буду менять накладки, наведу порядок и с этим. Работа несложная, только требуется подготовить кое-что: купить новый трос от «девятки» , выточить необходимую фурнитуру, сделать две пластины с отверстиями для крепления на щите.

А вообще скажу, что тормоза у Мультика сложные. Но если исправные, то очень эффективные, учитывая что нет усилителя.

Переделкой доволен, решил все проблемы с запчастями. Все работает, течи за год нигде не возникло. Переделка не сложная, поэтому написал кратко.

От админа:


Со всем согласен полностью. Ручник вообще не натягиваю. Как только сделаешь новые накладки Волговские,то стачиваются в момент. Тросики на ручник поставил от каких то жигулей и по моему от сцепления. Зашёл в магазин и подобрал по длине.

По цилиндрам и поршенькам.
Спасают доноры... Находятся такие, где ещё и колодки стоят родные. По нынешним временам это уже редкость. Одно время менял одни поршня... В последний раз не поленился,(Виктор слышишь,не поленился), сменил всё целиком.

Сейчас больше беспокоит состояние алюминиевых вставышей , через которые тормозная жидкость в цилиндры поступает. Они сгнили капитально, дыры существенные, вот вот дадут течь. Ходил в магазин, подобрать инородное можно, видел похожие.В общем то, можно спокойно перебрать всю тормозную систему. Всё старое и изношенное надо менять.

Желательно переходить на дешёвые российские аналоги. В пору вспомнить про немецкие комбайны с Мультикаровскими колодками и цилиндрами, но такой шанс не у всех будет.Ну а кто хочет по последнему слову техники, то дисковые тормоза как раз самое то. Серёга питерский чего то там говорил на форуме, что можно от 26-го всё поставить, но дорого будет.

Социалки:

Кабина - внутри и с наружи

Вид машины спереди.

Братья мне добавили работы , не знаю как и тему обозначить.

Отбойники по бокам кабины вещь очень нужная, каюсь один раз соседский гараж чуть не разворочал, зацепил углом. Пришлось потом домкратом кабину править. Очень не лишняя вещь и потом у машины вид становится серьёзного грузовика.



Брызговик по всей ширине кабины....Мне всегда казалось, что спереди слишком открыто всё. Млин....,а ведь красиво смотрится.. Габариты сверху кабины, тоже не лишне.











Потолок и верхняя панель

Панель под потолком???
Всё реально, если руки есть.
Если увеличить фото, то увидите там магнитолу , здоровенные динамики вставленные во внутрь и полочку под всякую мелочёвку.
-Ну что сказать Вам братья ???
-Молодцы!!!
-У меня вот руки не доходят до эстэтики.
-Просто класс!!!




Передние крылья

Самодельные крылья и нагреватель охлаждающей жидкости на зиму. Крылья очень нужная вещь, не раз убеждался в том, что стартер и генератор просто заливает водой с колеса. Сам нагреватель закреплён на крыле . Двумя шлангами соединён с системой охлаждения. Как ??? Читайте форум....там всё написано. А можно и свой вопрос задать.







Зеркало водителя - вид правого переднего колеса

На этой фото, если увеличить, можно увидеть зеркало -вид правого переднего колеса для водителя. Почему нет??? Лучше быть уверенным на все 100% ,чем гадать, кто там стоит, бывает дети близко подходят, что вовсе не видно их.


Во всех наработках чувствуется рука Михаила , как водителя - дальнобойщика со стажем. Наверно Ваш Мультик самый продвинутый по дизайну и безопасности. Бесспорно пока самый лучший 25-й из тех что видел


Социалки:

Передняя ось

Передняя ось автомобиля
















Как уже писал, передний мост разобрал весь . Выношено было всё до предела и больше, многие детали вообще стали непригодными для дальнейшей эксплуатации. Шкворни пришлось вытачивать с последующей закалкой.

Крышки упорных подшипников лучше выточить из нержавейки. Там постоянно грязно и металлические крышки довольно быстро ржавеют и, как следствие, упорный подшипник оказывается незащищенным.

1- Подшипник.  2. Клин,который при снятии кулака, надо выбивать А сделать крышки толще не позволяют размеры других деталей, в частности поворотного кулака. Я с двух сторон поставил бронзовые втулки. При условии регулярной смазки ходят нормально. КАМАЗ тяжелее, а там стоят втулки и ходят годами. Причём мазать желательно, смешав Литол и трансмиссионное масло в соотношении 1:1 каждые 2-3 месяца, или раз литолом, раз маслом.

Проблема вот в чём: если мазать литолом реже, то он, особенно летом, высыхает, грязнится, потом плохо «пробиваются» маслёнки; если маслом, то оно довольно быстро вытекает, особенно сверху. Да и в конструкции крышек поворотного кулака есть недостатки. Нет хорошего уплотнения, особенно на прорезях и при смазке часть её через прорези и неплотности теряется.

Специнструмент - съёмник. Имеет смысл всё это уплотнить. А при ремонте масленки лучше перенести на сами крышки, причём снизу нужно поставить боковую маслёнку. И мазать вовремя. Тогда шкворни переходят саму машину. У меня, по крайней мере, после ремонта моста с этим узлом никаких проблем не возникает. Видимого износа пока нет.

Статья братьев Шидловских.

Социалки:

Прыг: 01 02 03